Les trois unificateurs du Japon et les hommes qui ont croisé leur route
À la fin du XVIᵉ siècle, trois chefs de guerre successifs ont sorti le pays d'un siècle de guerre civile : Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Nobunaga a brisé les armées rivales par la force, Hideyoshi a repris le flambeau en réorganisant les terres, et Ieyasu a fini par rafler la mise en fondant un shogunat qui a duré jusqu'en 1868. Deux figures remarquables parmi tant d'autres dans leur orbite étaient Akechi Mitsuhide, le général qui a trahi Nobunaga, et Sanada Yukimura, qui s'est battu contre Ieyasu jusqu'au bout sous les murs d'Osaka.
Le proverbe du coucou et la réalité historique
Un célèbre poème court résume traditionnellement le tempérament des trois grands chefs de guerre face à un hototogisu (le coucou japonais) qui refuserait de chanter :
Nobunaga : « Si le coucou ne chante pas, je le tue. »
Hideyoshi : « Si le coucou ne chante pas, je le force à chanter. »
Ieyasu : « Si le coucou ne chante pas, j'attends qu'il chante. »
Si cette formule populaire dresse un portrait saisissant de leurs personnalités, la réalité du terrain à Kyoto nuance la légende. On y découvre avant tout des stratèges pragmatiques, capables d'adapter leurs alliances comme leurs chantiers urbains aux urgences militaires et politiques de leur temps.
Sur les traces d'Oda Nobunaga, du vrai Honnō-ji au mont Funaoka
Nobunaga est mort dans l'incendie du Honnō-ji en juin 1582, et personne n'a jamais retrouvé son corps. Pour honorer sa mémoire, trois endroits très différents se partagent son souvenir à travers la ville : une stèle posée sur un trottoir résidentiel, un cénotaphe à deux pas d'une galerie marchande et un tombeau officiel dans un grand temple zen.
Où s'est vraiment déroulé le drame du Honnō-ji
Le temple Honnō-ji que l'on visite sur l'artère commerçante Teramachi n'a rien à voir avec l'attaque de 1582. Hideyoshi a déplacé l'enceinte dix ans plus tard pour redessiner le tracé des rues. Le vrai site se trouve à deux kilomètres à l'ouest, dans le quartier calme de Nakagyō-ku, au croisement des rues Tako-yakushi et Aburano-kōji, à cinq minutes de vélo à l'est du château de Nijō.
Sur place, vous trouvez une simple borne de pierre posée devant une maison de retraite de quartier. Si vous tenez à voir le cénotaphe officiel avec ses offrandes d'encens, rejoignez le temple actuel de Teramachi. La cour arrière reste ouverte gratuitement tous les jours de 6h à 17h.
Daitoku-ji et le sanctuaire du mont Funaoka
Le cénotaphe officiel de Nobunaga repose au Sōken-in, un sous-temple du vaste complexe de Daitoku-ji, dans le nord de la ville. Le pavillon abrite une statue en bois sculptée peu après sa mort. Attention toutefois au calendrier : ce lieu secret n'ouvre ses portes que quelques semaines par an, lors des ouvertures spéciales de printemps et d'automne.
À dix minutes de marche vers l'ouest, le sanctuaire Kenkun-jinja domine le sommet de la colline de Funaoka. C'est ici que l'empereur Meiji a fait diviniser Nobunaga à la fin du XIXᵉ siècle. La montée des marches de pierre est raide, mais le sommet offre une vue dégagée sur le nord de Kyoto.
Akechi Mitsuhide, la tombe discrète d'Higashiyama
Le tertre funéraire d'Akechi Mitsuhide, l'Akechi-zuka, se trouve dans une ruelle résidentielle à trois minutes à pied du métro Higashiyama. Après sa défaite éclair contre Hideyoshi, ses vassaux ont emporté sa tête pour l'enterrer à l'abri des regards. La stèle se dresse à cinquante mètres des boutiques de la rue Sanjō et du canal Shirakawa.
Ce recoin de cour reste propre et fleuri grâce aux riverains et au pâtissier voisin. La boutique vend des gâteaux aux haricots rouges marqués du blason familial de Mitsuhide. L'accès à la stèle est libre à toute heure de la journée.
Si vous voulez voir où son parcours s'est arrêté après seulement treize jours de pouvoir, prenez le train vers le sud jusqu'à Fushimi. Une autre borne de pierre marque le sous-bois d'Ogurusu, où des paysans locaux l'ont blessé à mort à coups d'épieux en bambou pendant sa fuite.
Toyotomi Hideyoshi, entre guerre des clans et marches d'Amidagamine
Hideyoshi a laissé une empreinte profonde à Kyoto, marquée par des chantiers colossaux et de vives rancœurs. Son culte officiel se concentre au Toyokuni-jinja, juste à côté du musée national, mais son vrai mausolée est perché dans la forêt. Les détails de ses constructions racontent la méfiance mutuelle qui l'opposait à Tokugawa Ieyasu.
L'inscription de la discorde au temple Hōkō-ji
Juste à côté du Toyokuni-jinja, le temple Hōkō-ji abrite une imposante cloche en bronze fondue en 1614, devenue le détonateur de la chute du clan Toyotomi. Sur le métal figure l'inscription Kokka Ankō (« Paix et prospérité sur le pays »), dont les idéogrammes inséraient un autre caractère au milieu des deux kanjis formant le nom d'Ieyasu (Ie 家 et Yasu 康).
Tokugawa Ieyasu y a immédiatement dénoncé une malédiction préméditée destinée à briser son nom. Prenant ce prétexte comme casus belli, il a déclaré la guerre aux héritiers de Hideyoshi et lancé le sanglant siège du château d'Osaka pour asseoir définitivement son pouvoir absolu sur le Japon.
La montée solitaire vers le mausolée Hōgon-byō
Pour atteindre la tombe d'Hideyoshi, il faut gravir près de 500 marches de pierre qui traversent la forêt du mont Amidagamine, derrière l'université pour femmes. En haut du sentier sous les cèdres, une clairière accueille un stupa en granit de dix mètres de haut. Déposez deux pièces de 100 yens dans la boîte en bois au pied de l'escalier pour participer à l'entretien du chemin.
Plus au nord dans Higashiyama, les temples Kōdai-ji et Entoku-in rappellent le souvenir de son épouse Nene, devenue nonne après son veuvage. Les deux lieux abritent des laques dorés d'époque et des jardins de pierres dessinés par Kobori Enshū.
Tokugawa Ieyasu, la mainmise militaire sur le château de Nijō et Chion-in
Ieyasu s'est installé à Kyoto avec la rigueur d'un occupant militaire. Il a fait bâtir des murailles massives et réorganisé de grands monastères pour garder un œil direct sur la cour impériale. Le château de Nijō et le monastère Chion-in étaient des bases fortifiées, pensées pour étouffer toute tentative de rébellion urbaine.
Lancé en 1601, le chantier du château de Nijō a donné naissance au palais Ninomaru, où les seigneurs de province venaient s'agenouiller devant le shogun. Les planchers des couloirs grincent sous les pas grâce à des attaches métalliques spéciales, conçues pour empêcher les intrusions nocturnes. L'entrée pour le palais et les jardins coûte 1300 yens.
Au pied des collines de l'est, le temple Chion-in dispose de terrasses taillées dans la roche et de murs d'enceinte assez épais pour abriter une garnison. Un peu plus au sud, dans l'enceinte du Konchi-in à Nanzen-ji, se trouve le Kyoto Tōshō-gū, le sanctuaire dédié à la mémoire divinisée de Ieyasu, avec un plafond peint par Kanō Tan'yū.
Sanada Yukimura, le baroud d'honneur aux portes d'Osaka
Sanada Yukimura est devenu une légende militaire en défendant le clan Toyotomi lors des sièges d'Osaka en 1614 et 1615. Rappelé de son exil sur le mont Kōya, il a fait construire une barbacane célèbre, le Sanada-maru. On retrouve les traces de ses combats dans deux sanctuaires d'Osaka, faciles d'accès en train depuis Kyoto.
Le sanctuaire Sankō, dans le quartier de Tamatsukuri, est situé à l'emplacement exact de ce retranchement. On y voit une statue en armure de Yukimura et l'entrée voûtée d'un tunnel que ses soldats empruntaient pour surprendre les troupes de Tokugawa. La gare JR Tamatsukuri est à cinq minutes de marche.
Deux arrêts plus au sud, dans le quartier de Tennōji, le sanctuaire Yasui marque le lieu de sa mort le 4 juin 1615. Épuisé après une charge frontale qui a failli coûter la vie à Ieyasu, Yukimura s'est reposé sous un pin avant d'être encerclé par les troupes adverses. Une stèle et un jeune pin rappellent ce dernier duel dans la cour.
Nos conseils pour explorer ces étapes à pied ou à vélo
Pour éviter de perdre du temps dans les correspondances de bus, scindez vos visites en deux secteurs géographiques. Les bus municipaux restent souvent bloqués dans la circulation aux carrefours principaux et ne passent jamais dans les ruelles étroites abritant les petites stèles commémoratives.
Pour la boucle nord à vélo, partez du centre vers 8h30. Remontez la rue Aburano-kōji pour voir la stèle de l'ancien Honnō-ji, longez les douves de Nijō, puis suivez la rivière Horikawa jusqu'au mont Funaoka et à Daitoku-ji. Le parcours fait environ huit kilomètres de plat, hormis la courte montée dans le parc Funaoka.
Pour le versant est, laissez le vélo et marchez dans Higashiyama en début d'après-midi. Descendez au métro Higashiyama pour rejoindre la tombe d'Akechi Mitsuhide, traversez Maruyama et Kōdai-ji, puis atteignez le Toyokuni-jinja. Gardez l'ascension des 489 marches d'Amidagamine pour 16h, quand la lumière traverse les troncs de la colline.
