Au-delà du sanctuaire Shimogamo : explorer le nord de Kyoto à deux roues

Pédaler sur le sentier de la Takano : Itinéraire, dénivelé et stationnement

Remonter la rivière vers le nord depuis Demachiyanagi, au niveau du sanctuaire Shimogamo, est l'itinéraire le plus efficace pour traverser l'arrondissement de Sakyō. Suivre les aménagements des berges permet d'éviter les grands axes routiers et les feux de circulation, tout en guidant progressivement la trajectoire vers les contreforts orientaux. Ce parcours à l'écart du centre offre une traversée directe des quartiers résidentiels, bordée en toile de fond par les montagnes du nord.

Quitter le delta de la Kamogawa

Au confluent des rivières Kamo et Takano, la piste asphaltée se divise en deux. En prenant la branche de droite le long de la Takano, on laisse instantanément derrière soi les circuits touristiques pour s'enfoncer dans de paisibles quartiers résidentiels. Les larges chemins de halage s'y partagent calmement entre coureurs locaux, promeneurs de chiens et étudiants en route vers les campus.

Suivre les berges de la Takano

La piste de la rivière Takano permet de rouler plusieurs kilomètres d'affilée sans aucune intersection. Des marches en pierre et de petits déversoirs rythment le cours de l'eau, offrant de superbes panoramas dégagés sur le mont Hiei et les collines environnantes. En quittant la rivière au niveau des ponts de Kitashirakawa ou d'Ichijoji, on arrive directement aux portes du quartier historique des temples du nord.

Détails du parcours et du relief

En remontant vers le nord le long de la rivière Kamo, la pente s'élève si progressivement que l'on sent à peine l'inclinaison régulière de 1 à 2 %. Le relief change en revanche dès que l'on s'aventure vers les contreforts de la montagne : l'accès au sanctuaire Hachidai-jinja à Ichijōji impose une courte rampe raide, tout comme la traversée vallonnée rejoignant le temple Myōen-ji. Plus au nord, la remontée depuis le Myōman-ji pour atteindre les hauteurs de l'Entsū-ji réserve également une belle ascension sur les pentes d'Iwakura. Si un vélo de ville classique convient sur le plat des berges, l'e-bike s'impose ici comme le choix idéal pour avaler ces différentes montées sans s'épuiser.

Où stationner son vélo

Dans le nord de Kyoto, garer son vélo exige un minimum de rigueur : il faut impérativement utiliser les zones de stationnement prévues à l'extérieur des temples. Entrer dans l'enceinte des temples à bicyclette ou attacher son antivol aux clôtures des riverains est strictement interdit par les règles de voisinage. Repérez les espaces de gravier balisés ou demandez directement aux préposés à l'entrée.

• Parkings de temples : Des sites comme Shisen-do ou Entsū-ji disposent de petites zones de gravier gratuites près de la porte principale.

• Autour des stations : Près des stations de métro comme Kokusaikaikan, rabattez-vous sur les parcs à vélos municipaux (environ 150 yens la journée).

• Parcs publics : Le parc de Takaragaike autorise les vélos sur les pistes du périmètre extérieur, mais il faut obligatoirement les garer dans les emplacements dédiés dès que l'on pénètre dans les zones piétonnes.

Au carrefour de Sagari-matsu : l'histoire du duel de Musashi

En 1604, le célèbre bretteur Miyamoto Musashi affronta des dizaines de rivaux de l'école Yoshioka au carrefour de Sagari-matsu, à Ichijōji. Aujourd'hui, un pin de cinquième génération marque l'emplacement du duel, tandis que le bois d'origine est conservé juste à côté. En remontant la pente sur une centaine de mètres, on atteint le sanctuaire Hachidai, où sont jalousement gardées les reliques authentiques de l'affrontement.

Au carrefour paisible d'Ichijōji, l'actuel pin de Sagari-matsu se dresse, protégé derrière une barrière en pierre. Musashi était arrivé en avance pour tendre une embuscade à ses adversaires avant de s'évanouir dans les collines. Un court passage à pied mène au portail du sanctuaire Hachidai : on y découvre, sous un toit protecteur, le tronc historique du pin d'origine aux côtés d'une statue en bronze du samouraï.

La légende raconte qu'avant le combat, Musashi s'est arrêté un instant devant la boîte à offrandes du sanctuaire, a hésité, puis a décidé de ne pas prier, estimant qu'un véritable guerrier ne doit compter que sur sa propre préparation plutôt que de mendier l'aide des dieux.

Enkō-ji : sérénité zen, bambouseraie et sanctuaire Tokugawa

À seulement deux minutes à vélo du sanctuaire Hachidai-jinja se dresse Enkō-ji, un temple zen fondé en 1601 par Tokugawa Ieyasu lui-même, qui souhaitait y établir une école ouverte aux moines comme aux laïcs pour promouvoir le savoir. Le site abrite deux jardins remarquables : près de l'entrée, le Honryū-tei est un jardin sec zen (karesansui) de gravier blanc ratissé où affleurent d'imposantes pierres évoquant un dragon fendant les nuages.

Plus loin, le Jūgyū-no-niwa (« le Jardin des dix bœufs ») offre un cadre paisible structuré autour d'un étang, bordé d'érables et d'une bambouseraie baignée de lumière.

Avant de reprendre la route vers le nord, empruntez l'escalier de pierre qui monte dans le sous-bois : au sommet se trouve le petit sanctuaire Tōshō-gū, où est déposée une relique dentaire d'Ieyasu selon ses dernières volontés, offrant au passage un panorama imprenable sur tout le nord de Kyoto.

Pour en savoir plus sur les sites liés au premier shogun Tokugawa et aux figures clés de l'époque féodale, consultez l'article : Sur les traces de légendes : où retrouver les héros de l'ère Sengoku à Kyoto.

Cap au nord : de Myoen-ji aux daims de Takaragaike

En poursuivant le long des contreforts, on passe par le temple Myoen-ji avant d'atteindre le grand réservoir du parc de Takaragaike. Cette portion tranquille serpente dans les rues résidentielles de Matsugasaki, juste sous les collines s'illuminant chaque été pour les feux rituels du Gozan no Okuribi. Le parc offre une boucle asphaltée où la faune forestière et les oiseaux d'eau cohabitent loin du tumulte urbain.

Matsugasaki Daikokuten au pied de la montagne

Le temple Myoen-ji, plus connu sous le nom de Matsugasaki Daikokuten, se niche exactement sous le caractère géant gravé sur la montagne pour les feux de joie. Il est dédié à Daikokuten, l'une des divinités porte-bonheur de Kyoto, associée à la prospérité des foyers et à l'agriculture. Ses paisibles escaliers de pierre et ses pavillons en bois offrent une halte bienvenue avant de reprendre la route vers le parc.

À la rencontre des cerfs sauvages

Aménagé au XVIIIe siècle comme réservoir d'irrigation, Takaragaike est entouré d'un sentier de 1,5 kilomètre qui fait le tour de l'eau. Les bois alentour abritent une population de cerfs Sika sauvages qui sortent régulièrement brouter sur les berges tôt le matin et en fin de journée. Une escapade idéale pour observer canards, hérons et cervidés dans leur habitat naturel.

Lors de ma visite, je n’ai pas aperçu de cerfs. D’après les habitants, la ville mène actuellement un effort de régulation de leur population en raison de collisions avec des véhicules, de surpâturage et de dégâts causés aux cultures. Pour augmenter vos chances d’en voir au bord de l’étang ou même près du parking du parc, il est préférable de venir tôt le matin, idéalement par temps de pluie.

Esprits de la vallée : pigeons sacrés et rochers anciens du nord de Kyoto

Le nord de la ville a préservé des traditions animistes et des cultes populaires bien différents de la solennité des grands temples impériaux du centre. Le sanctuaire Miyake Hachiman-gu célèbre les pigeons comme des gardiens divins, tandis que le sanctuaire Yamazumi, à Iwakura, perpétue un culte ancien voué aux blocs de pierre, sans bâtiment principal traditionnel. Deux sites parfaits pour toucher du doigt les racines spirituelles des vallées du nord.

Les pigeons gardiens de Miyake Hachiman-gu

À Miyake Hachiman-gu, des couples de pigeons en pierre remplacent les traditionnels chiens-lions (komainu) qui flanquent l'entrée des sanctuaires. Les pigeons y sont vénérés comme les messagers sacrés du dieu Hachiman, et de nombreux parents viennent y prier pour la santé et la docilité de leurs enfants. Les lieux regorgent de tuiles ornées de motifs de pigeons, de lanternes en pierre et de petits sifflets en argile en forme de colombe vendus comme talismans protecteurs.

L'enceinte abrite également une statue en bronze du célèbre samouraï du XIVᵉ siècle Kusunoki Masashige à cheval ; bien que cette œuvre provienne initialement d'une école primaire locale qui l'a fait don au sanctuaire après la Seconde Guerre mondiale, elle s'intègre parfaitement à l'atmosphère du lieu, profondément marqué par le souvenir des loyalistes impériaux comme Miyake Takanori, le fervent fidèle qui a lié son nom à ce patrimoine.

Une pause contemplative au Sanmyō-in

Adossé au côté est du sanctuaire Miyake Hachiman-gu, le Sanmyō-in est un petit temple bouddhique Shingon. Sa cour abrite une pagode à deux étages (Tahōtō) offrant un beau point de vue sur le relief verdoyant des montagnes environnantes. C'est une halte rapide et peu fréquentée avant de continuer vers Iwakura.

Un raccourci permet d'y accéder directement après avoir quitté l'enceinte de Miyake Hachiman-gu : il suffit d'emprunter un petit chemin en pierre franchissant le ruisseau sur le côté est du sanctuaire, au bord des potagers voisins.

Le culte des roches primordiales au sanctuaire Yamazumi

Niché au milieu des rues tranquilles d'Iwakura, le sanctuaire Yamazumi incarne le Shintoïsme dans sa forme la plus originelle : ici, l'objet de vénération est un énorme rocher sacré. Plutôt que de prier face à un bâtiment en bois ouvragé, les visiteurs se recueillent devant cet affleurement naturel où sont censés descendre les esprits de la montagne. Sans billetterie ni boutique de souvenirs, ce petit recoin offre un aperçu brut du shintoïsme des origines.

Arrivée à Myōman-ji et la vue encadrée du mont Hiei à Entsu-ji

La dernière portion de la boucle nord met le cap au sud-ouest vers Myōman-ji et Entsu-ji, avant de retrouver la piste cyclable de la Kamo pour regagner le centre. Myōman-ji abrite un stupa blanc atypique inspiré de l'Inde, tandis qu'Entsu-ji possède l'un des plus beaux exemples de « paysage emprunté » (shakkei) du Japon. Dans l'un comme dans l'autre, la règle d'or reste la même : discrétion et respect absolu du silence.

Myōman-ji se distingue par ses cours paisibles et son stûpa blanc à quatre faces, réplique du temple de la Mahabodhi à Bodh Gaya.

La structure extérieure du stupa fait régulièrement l'objet de travaux de rénovation. Même si des échafaudages étaient présents lors de ma visite, l'accès au reste du domaine et au Jardin de Neige reste possible.

À cinq minutes de là, Entsu-ji s'élève sur l'emplacement d'une ancienne villa impériale construite par l'empereur Go-Mizunoo. Son jardin de mousses sec encadre, grâce à des haies basses et de grands cryptomerias, la silhouette lointaine du mont Hiei, intégré comme partie intégrante du tableau vivant. Aucun trépied ni voix ne vient rompre la quiétude des lieux : ici, le décor naturel impose un silence total.